Secrets de la culture du céleri-racine

 Secrets de la culture du céleri-racine

Avec la bonne technologie agricole, vous pouvez facilement récolter une bonne récolte de grandes plantes-racines, qui seront beaucoup plus parfumées et plus juteuses que leurs homologues de magasin.

Que faut-il considérer lors du semis de graines?

Quelles que soient les propriétés utiles d'un légume-racine frais, sa culture effraie de nombreux jardiniers. Après tout, il est beaucoup plus facile d'acheter, si nécessaire, un légume-racine emballé dans le magasin et de ne pas jouer avec les semis, en se demandant si cela vaudra la peine?

Soyez prudent avec votre sélection de semences pour ne pas être déçu lors de la récolte

L'inconvénient est que vous ne pouvez pas savoir quels engrais et quels produits chimiques ont été utilisés lors de la culture de plantes-racines achetées en magasin, et pendant le stockage sur le comptoir, les légumes deviennent flasques et perdent leur goût. Cultiver du céleri-racine n'est pas vraiment si difficile.

Soyez prudent avec votre sélection de semences afin de ne pas être déçu lors de la récolte. Le matériel végétal des producteurs importés est considéré comme étant de la plus haute qualité, et parmi les semences nationales, les semences "Russian size" et "Aelita" En raison des particularités du climat russe, il est préférable de ne prendre que des variétés précoces qui peuvent mûrir en 120-150 jours. Pour un usage alimentaire, il est plus pratique de cultiver des variétés à grosses racines. N'oubliez pas de vérifier la date d'expiration des graines!

    Vidéo de culture du céleri

  • Le sol

La récolte la plus réussie peut être obtenue sous la condition de creuser profondément le sol pendant les mois d'automne avec l'introduction d'humus avec des engrais phosphorés, potassiques et azotés. Avant le semis, le sol ne doit pas être fertilisé avec du fumier frais, car les plantes-racines peuvent être affectées par les taches. Et si à l'automne, vous n'avez pas réussi à déterrer le lit de jardin, vous pouvez le déterrer au printemps avec un cutter plat Fokin.

L'acidité optimale du sol est de 7 pH. Le céleri-racine pousse mal sur les sols acides et humides, et pour les sols argileux lourds, il est impératif d'assurer un bon drainage.

  • Semer des graines

Étant donné que la plante-racine mûrit très longtemps, la méthode de culture des semis est nécessairement utilisée. Le semis des semis commence au cours de la dernière décennie de février. Pour une germination plus rapide, il est conseillé de faire tremper les graines dans de l'eau à température ambiante pendant quelques jours et, après un léger séchage, de commencer à semer. Pour ce faire, dans une boîte avec un mélange de sol (à partir de terre de gazon, d'humus et de sable), des rainures sont faites tous les trois centimètres, compactant légèrement la terre.

Semer du céleri

Un moyen efficace de semer des graines de céleri: mettez de la neige dans les rainures et saupoudrez les graines dessus - cela les rendra plus visibles, et même lorsque la neige fondra, les graines seront aspirées dans le sol à la profondeur optimale. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de le saupoudrer dessus. Ensuite, les cultures sont recouvertes de verre ou de papier d'aluminium et transportées dans un endroit chaud, où la température de l'air est d'environ +25 degrés.

  • Soin des semis

Avec l'émergence des semis, la température devra être abaissée à +16 degrés. Pour éviter que les plants ne s'étirent, complétez-les avec des phytolampes. Aérez les cultures quotidiennement en retournant le film, humidifiez la terre de séchage du pulvérisateur. Dans les conditions d'une telle mini-serre, les plants poussent forts et en bonne santé. Les cultures denses doivent être éclaircies au fur et à mesure que les plantes poussent, en éliminant les spécimens les plus faibles et en donnant plus d'espace aux semis plus forts.

Une sélection est faite après l'apparition des premières vraies feuilles sur de petits plants. Lors de la transplantation dans un autre récipient, il est important de ne pas remplir le bourgeon central de céleri, mais de l'approfondir uniquement jusqu'à la base des feuilles.

Caractéristiques de l'entretien du céleri-racine en plein champ

Pour éviter que la racine ne soit enterrée, le point de croissance doit rester au niveau du sol

Les plants cultivés peuvent être transplantés sur le lit de jardin lorsque le temps chaud et sec est plus ou moins établi (vers la mi-mai). Les gelées d'automne ne sont pas terribles pour les racines, mais au début de la saison de croissance, elles sont très sensibles aux coups de froid - la plante jette un pédoncule à cause de l'hypothermie et les racines deviennent impropres à la nourriture. Par conséquent, vous ne devez pas vous précipiter pour une greffe précoce et, pour la première fois, vous pouvez préparer un abri pour sauver une plante fragile du froid.

Assurez-vous que la racine n'est pas enterrée - le point de croissance doit rester au niveau du sol. C'est une condition importante pour savoir comment faire pousser du céleri grand et uniforme, sans "barbe luxuriante" de racines adventives. Dans le même but, laissez une distance d'au moins 30 cm entre les plantes et entre les rangs.

Vidéo sur les secrets de la culture et de l'entretien du céleri

La croissance aura plus de succès si vous respectez les règles suivantes:

  • toutes les feuilles de céleri en croissance ne peuvent pas être coupées, sinon les racines ne mûriront pas, ne coupez que les feuilles extérieures;
  • le buttage dans ce cas est contre-indiqué - il provoque la croissance des racines latérales, à la suite de quoi les racines perdent leur présentation;
  • lorsque la récolte de racines commence à s'épaissir, pour lui donner de l'uniformité, grattez le sol du sommet des plantes et coupez soigneusement les racines latérales avec un couteau;
  • pour que la récolte de racines se révèle juteuse, avec un goût et un arôme riches, le sol du jardin doit être maintenu humide (non versé), un arrosage est nécessaire non seulement tout l'été, mais aussi jusqu'en octobre - de cette façon les têtes de céleri pousseront mieux;
  • l'arrosage se fait à la racine;

Le céleri cultivé selon toutes les règles peut être récolté avant le début des gelées d'automne

  • jusqu'à ce que le feuillage au-dessus du lit se ferme, vous devez régulièrement desserrer les allées;
  • pour une bonne croissance, il est recommandé de nourrir la plante avec une solution à base de plantes, lorsque les semis en plein champ commencent à pousser, la deuxième fois qu'ils la nourrissent avec une infusion de molène, la troisième fois (avant le 15 juillet) avec Azofoska, la quatrième temps (à partir de la mi-juillet) avec du monophosphate, et lorsque la tête est attachée, renverser une solution d'acide borique;
  • au cours de l'été, deux ou trois fertilisations avec des engrais azotés sont nécessaires - ce n'est plus nécessaire, sinon les plantes peuvent être endommagées par la tavelure et la septorie.

La récolte de céleri cultivé selon toutes les règles peut être récoltée avant le début des gelées d'automne, dans la première décade d'octobre. Pour retirer plus facilement les plantes-racines du sol, renversez d'abord le sol avec de l'eau. Et essayez de ne pas endommager la peau délicate de la plante lors du nettoyage.

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Aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde sait à quel point les hivers peuvent être rigoureux. Cette question est particulièrement pertinente pour les résidents des maisons de campagne. Là, les propriétaires sont obligés de chercher des sources de carburant. La meilleure option est le bois de chauffage. Ils peuvent chauffer des poêles, des cheminées et chauffer la pièce.

Maintenant, le gaz coûte très cher. Par conséquent, le besoin de sources de carburant alternatives est urgent. De plus, les jours de gel, le gaz peut cesser d'être fourni. Afin de ne pas geler, il est nécessaire de chauffer le poêle. C'est pourquoi les gens essaient d'utiliser des sources de chaleur éprouvées. Et l'installation de poêles dans les maisons modernes n'est pas rare. Vous pouvez également trouver des chaudières à combustible solide.

Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de bois de chauffage pour une cheminée, un sauna, un bain ou un barbecue, alors pour chauffer une maison en hiver, vous devez bien réfléchir à l'endroit où vous procurer du combustible. Pour chauffer une petite maison pendant des mois en hiver, vous devez stocker environ 6 mètres cubes de forêt - il s'agit d'une machine à bois de chauffage.

Il ne fait aucun doute que le bois de chauffage peut être acheté prêt à l'emploi. Mais il y a quelques nuances. Par exemple, la saison de chauffage peut être prolongée, ce qui signifie que le stock peut ne pas être suffisant pour tout l'hiver. Nous regardons toujours la qualité du bois de chauffage que nous achetons. Le bois tendre brûle rapidement, mais ne donne pas beaucoup de chaleur. La préférence est donnée aux roches dures qui, bien qu'elles brûlent lentement, donnent beaucoup de chaleur à l'entreprise. Le bois de chauffage pourri est souvent en vente. Lorsque vous récoltez vous-même du bois de chauffage, cela ne se produira jamais. Et le plus souvent, ils vendent du bois brut.

Il s'avère que pour une maison privée ou un chalet d'été, il est préférable de trouver environ 10 mètres cubes de bois de chauffage par saison. Afin de ne pas dépenser d'argent pour l'achat de bois de chauffage haché, vous pouvez commencer à les récolter vous-même. De plus, il y aura toujours une forêt près du chalet d'été, où se trouve un vieil arbre tombé. Une excellente façon de récolter du bois de chauffage est de profiter du moment où quelqu'un démonte une vieille maison en bois.

Matériel pour préparer le bois de chauffage pour l'hiver

Vous ne pouvez pas préparer beaucoup de bois de chauffage avec une scie à métaux ou une hache. Cela demande également beaucoup d'efforts. Pour effectuer des travaux d'approvisionnement, vous devez acheter des outils spéciaux, dont il n'y en a pas beaucoup.

Pour couper un tronc d'arbre dans la forêt, vous devez choisir une bonne tronçonneuse. La meilleure option est un appareil d'une capacité allant jusqu'à deux kilowatts. Si les travaux doivent être effectués près de la maison, il est possible d'utiliser une scie électrique. Il existe de tels types de scies en vente qui sont équipées de batteries. Si les travaux sont effectués très souvent, il est recommandé d'acheter des scies semi-professionnelles. Leur puissance est supérieure à deux kilowatts et le prix est plus élevé.

Ensuite, pour couper du bois, vous devez acheter une fendeuse de bûches horizontale de haute qualité. Pour la maison, c'est le meilleur appareil qui fonctionne en toute sécurité. Travailler avec une fendeuse à bois est simple: vous devez allumer l'appareil qui fonctionne à l'électricité, puis mettre la bûche, puis attendre que le couteau la sépare.

Il y aura des déchets après le travail. Et puis, vous avez besoin d'un broyeur capable de traiter les déchets. Les copeaux, les copeaux, les feuilles peuvent être rapidement transformés en engrais pour le jardin.

Si vous souhaitez acheter du matériel de qualité, vous devrez payer beaucoup d'argent. Cependant, les outils dureront longtemps. Après un certain temps, ils paieront pleinement. Pour ceux qui pensent que l'achat de bois de chauffage prêt à l'emploi est moins cher, ils se trompent profondément. Par exemple, qu'est-ce que cela vaut une seule livraison de bois de chauffage prêt à l'emploi, puis ils doivent encore être stockés. Le bois de chauffage est stocké sous des hangars spéciaux ou dans des tas de bois.

Abri à bois à faire soi-même dans le pays, photo

Hangars pour stocker le bois de chauffage en hiver dans le pays

hangar pour stocker le bois de chauffage en hiver

Les experts ont prouvé que l'auto-récolte est beaucoup moins chère pour le propriétaire, même s'il a dépensé beaucoup d'argent pour acheter du matériel de jardinage.


Le chou est un légume indispensable à la ferme. Avec lui, vous pouvez cuisiner à la fois des plats russes frais et des préparations pour l'hiver. C'est pourquoi presque tous les jardiniers cultivent des têtes de chou sur son site. La méthode traditionnelle de plantation consiste à placer les semis dans des serres, cependant, comme l'assurent les résidents d'été expérimentés, il est plus facile et moins coûteux de planter des semences de cultures en pleine terre. Voyons comment faire pousser du chou avec cette méthode.


Choisir un site pour la culture du chou

Tout d'abord, il vaut la peine de choisir un site approprié. La culture du chou à partir de graines nécessite un sol meuble et fertile. Le sol doit être neutre ou légèrement acide, si l'indicateur est supérieur à 6pH, il est nécessaire de se calcifier. Récolter une bonne récolte ne fonctionnera pas non plus sans un arrosage abondant.
L'endroit où la culture est prévue pour être cultivée ne doit pas être obscurci. Les précurseurs idéaux du chou sont les pommes de terre, les haricots, les carottes, l'ail ou les concombres et les oignons. Il n'est pas recommandé de planter des graines dans des plates-bandes où poussaient des radis, des radis ou de la roquette.
Si les engrais organiques n'ont pas été utilisés lors de la culture des cultures, ils doivent être introduits. En règle générale, à l'automne, les jardiniers introduisent du fumier ou du compost pour creuser. 5-7 kg d'engrais sont prélevés par mètre carré. Si l'alimentation a été faite plus tôt, cela n'est pas nécessaire.
Et pour rendre le sol plus adapté à la culture du chou, des engrais minéraux sont introduits. Par exemple, les sols tourbeux manquent de potassium. Par conséquent, de vingt à quarante grammes de chlorure de potassium sont introduits pour 1 m². Si le sol est sableux, en plus du chlorure de potassium, du superphosphate est nécessaire. De 20 à 50 grammes du premier et de 40 à 60 grammes du deuxième engrais sont également pris par mètre carré. Et s'il est nécessaire de désoxyder le sol, des cendres ou de la chaux sont introduites à raison de 80 à 100 grammes par mètre carré.
La préparation automnale consiste à creuser la terre à une profondeur d'environ 25 centimètres. Au printemps, le sol doit être nivelé avec un râteau. Vous devez déterrer les lits juste avant de semer les graines. Creusez 7 centimètres de profondeur, puis nivelez à nouveau.

Graine de chou en pleine terre dans la région de Moscou: temps de semis

Étant donné que les graines sont placées immédiatement en pleine terre, lors de la détermination du moment de la plantation, il convient de partir du climat et des conditions météorologiques. Pour que les graines commencent à germer, le sol doit se réchauffer à au moins 15 degrés Celsius. La température de l'air doit être maintenue au moins 12 degrés au-dessus de zéro.

Conditions pour semer des graines de chou dans la région de Moscou:

  • Le chou de semence est planté en pleine terre en mai si la variété est précoce. C'est généralement la première décennie du mois.
  • fin avril, des variétés moyennement tardives sont semées
  • à la mi-avril, des variétés tardives peuvent être semées.

Les jardiniers apprécient les variétés à maturation précoce pour leur résistance au gel jusqu'à -5 ° C. Mais ce chou doit être mangé immédiatement, il n'est pas utilisé pour la conservation ou le stockage à long terme.
Sur les parcelles des régions du sud, le chou commence à être semé au début du mois de mars, et dans des conditions climatiques nordiques, la culture n'est plantée dans le sol qu'au moins le 15 mai.

Variétés populaires de chou

Les variétés de chou sont divisées en groupes en fonction du temps de maturation. Le chou à maturité précoce prend de 50 à 120 jours, les variétés à mi-maturation mûrissent entre 90 et 170 jours, le chou tardif peut prendre de 160 à 270 jours. Les variétés tardives sont souvent récoltées après le gel pour préserver la récolte tout au long de l'hiver.
Si vous décidez de planter une culture en mai, vous pouvez privilégier le chou blanc précoce, le chou de Pékin, le brocoli ou le chou-rave. En ce qui concerne les variétés populaires, les résidents d'été choisissent généralement les suivantes:

Les jardiniers adorent les types de chou blanc pour avoir la possibilité de récolter une riche récolte.

Sélection et sélection de graines

Lors du choix des graines, lisez les informations sur l'emballage. Certaines variétés de cultures sont destinées à être plantées dans certaines régions. Si vous prévoyez de cultiver du chou par graines à l'extérieur, gardez à l'esprit que plus la période entre le semis et la récolte est longue, plus le climat sera chaud.
Faites attention au degré de résistance aux ravageurs ou aux maladies. Certains jardiniers choisissent les variétés les plus productives, sans prêter attention à cet indicateur. Si la variété a peu de résistance aux maladies, le chou aura besoin de plus de soins.
Un autre indicateur important est la résistance à la fissuration. Si les têtes de chou se fissurent, elles ne peuvent pas être stockées longtemps.
La sélection des graines est effectuée selon l'algorithme suivant:

  1. Sélectionnez des graines saines qui ont la bonne forme. Retirez tout le matériel de plantation dont la coque est cassée.
  2. Préparez une solution saline à 3%. Faites tremper les graines pendant cinq minutes. Jetez ceux qui flottent à la surface. Rincez et désinfectez le reste.
  3. Plongez le matériau dans de l'eau à 50 degrés pendant 20 minutes, puis transférez les graines dans de l'eau froide pendant deux minutes.
  4. Séchez les graines.
  5. Vérifiez la germination de la graine. Enveloppez 100 graines dans un chiffon humide pendant cinq jours. Retirer dans un endroit chaud où la température est maintenue à 20-25 degrés. Humidifiez le chiffon au besoin. Inspectez et comptez les pousses. Calculez le pourcentage à la fin de la semaine.
  6. Avant le semis, pour éviter le développement de maladies, les grains sont placés dans une solution de permanganate de potassium. Pour sa préparation, prenez 1 gramme de substance pour 100 millilitres d'eau. Faites tremper les grains dans le liquide pendant vingt-cinq minutes.
  7. Rincez les graines, puis enveloppez-les dans une gaze humide et laissez reposer une journée à une température de 20 degrés.

Afin d'augmenter les rendements, les jardiniers placent souvent des graines dans des solutions nutritives. L'humate de sodium, l'épine, l'humate idéal et l'humate de potassium sont couramment utilisés. Après 12 heures, les grains sont enlevés et lavés.
En outre, les graines peuvent être durcies au réfrigérateur. Les grains gonflés sont disposés sur un chiffon humide et conservés au froid pendant une journée à une température de 1 à 3 degrés. Cette procédure accélère la germination du matériel et la résistance au froid du chou.

Chou: planter des graines en pleine terre

  1. Avant le semis, les jardiniers s'approvisionnent généralement en bouteilles en plastique pour organiser une sorte de mini-serre sur les plates-bandes, protégeant les graines du froid et du vent.
  2. Les graines doivent déjà être semées dans le sol réchauffé, il est recommandé de couvrir la zone avec un film deux semaines avant le semis.
  3. Le chou est planté à une profondeur de deux à trois centimètres, car les graines sont très petites. La distance entre les trous est sélectionnée en fonction de la variété. Si le chou est mûr tôt, 40 centimètres suffiront. Le chou de semence en pleine terre dans la région de Moscou est à la mi-saison, ainsi que dans de nombreuses autres régions, il est planté à 50 centimètres, variétés tardives à 65-70. Une disposition pratique des trous dans les lits est imbriquée en carré. Dans ce cas, pour des raisons de commodité, la distance est prise en nombres entiers, par exemple 60 par 60 ou 70 par 70. La plantation en rangées espacées les unes des autres à une distance d'environ 80 à 90 centimètres est également populaire auprès des jardiniers.
  4. Il est très important de faire les bons trous pour que les graines ne pénètrent pas profondément dans le sol lors de l'arrosage. Vous pouvez utiliser une petite bouteille en verre pour cela. Plongez le fond du récipient dans le sol, tournez et poussez doucement.
  5. Le moment idéal pour semer est le lendemain de la pluie. Mais si le temps est malchanceux, la terre devrait être perdue.
  6. Chaque trou doit être arrosé pour que le sol soit saturé à 20 centimètres de profondeur. Avant de répandre les graines, les indentations doivent être réchauffées pendant une heure et demie.
  7. Mettez trois à quatre grains dans les trous, saupoudrez de terre et d'humus. Couvrez les sites de semences avec des bouteilles en plastique sans fond. Utilisez vos mains pour ramasser la saleté autour des bouteilles pour les sécuriser.
  8. Les bouteilles sont pratiques en ce sens que vous pouvez arroser les plantes en dévissant les bouchons, puis en les remettant à leur place. Vous pouvez également répandre de la terre autour des serres. Lorsqu'il fait chaud dehors, dévissez les couvercles pour permettre aux pousses de respirer. Ces serres ne doivent être enlevées que lorsque le chou les dépasse.

Soin du chou

L'arrosage et l'aération régulière sont des étapes essentielles dans le soin des plants de chou. Semer des graines et les recouvrir de bouteilles rendra votre travail beaucoup plus facile. Après tout, il vous suffira de dévisser les couvercles, puis de les remettre à leur place. Dans un premier temps, vous pouvez arroser le sol autour des bouteilles sans enlever le couvercle, l'eau atteindra quand même les racines.
S'il s'avère que toutes les graines poussent dans un trou, vous n'aurez besoin de laisser qu'une seule plante, il suffit de couper le reste. N'arrachez pas les semis, car vous pourriez endommager les racines qui ne sont pas encore solides.
Semer du chou en pleine terre avec des graines implique également un désherbage régulier et un ameublissement du sol à l'avenir. Les lits doivent être désherbés immédiatement après la germination.
Pour que les germes deviennent plus forts, ils sont nourris. La composition dépend du type de sol et de l'état général des plants eux-mêmes. Si nécessaire, des engrais minéraux peuvent être portés même pendant le semis. La deuxième alimentation est effectuée lorsque les plantes ont déjà au moins 2-3 feuilles. Encore une fois, vous pouvez ajouter des compositions nutritionnelles au stade de la formation de la tête.
Le pansement précoce n'a pas besoin d'être fait à une grande profondeur, l'essentiel est d'être le plus près possible des racines de la plante. Ensuite, la profondeur et le rayon doivent être augmentés. Certains jardiniers utilisent également des engrais micronutriments, et pulvérisent les plantes au stade d'apparition de 3 feuilles avec Semeron 25%.

Recommandations aux jardiniers

Lorsque vous cultivez du chou, gardez à l'esprit les points importants suivants:

  • N'achetez jamais à la main des graines dans des paquets manuscrits. Très probablement, ces semences ne sont pas de haute qualité.
  • Si vous souhaitez protéger immédiatement vos plantes des insectes ravageurs, ajoutez une cuillère à soupe de cendre de bois dans les trous. Toutes les herbes épicées plantées dans le quartier, par exemple l'aneth ou la menthe, aideront également à effrayer les parasites.
  • Pour que les têtes de chou se sentent bien dans la chaleur, vous pouvez planter des tournesols à côté d'eux. Les plantes hautes fourniront de l'ombre.
  • Les vitamines de croissance aideront à accélérer la maturation des variétés de chou précoces.
  • N'utilisez pas de produits chimiques nuisibles sur les variétés à maturation précoce. Mieux vaut saupoudrer le chou avec de la teinture d'ail.

Obtenir une bonne récolte n'est pas si difficile, faites simplement attention aux plantes et apprenez de l'expérience d'autres jardiniers.


Cultiver du céleri-racine - ne manquez pas les points importants - jardin et potager

4. ENTRETIEN DES PLANTES SUR DES RANGÉES ÉTROITES

Les semis plantés en pleine terre ou les jeunes plants poussant à partir de graines pousseront rapidement, se développeront correctement et produiront des récoltes abondantes s'ils reçoivent constamment suffisamment de nutriments, d'eau et de lumière et s'ils n'ont pas à rivaliser pour ces facteurs vitaux avec les mauvaises herbes.

Immédiatement après l'émergence de pousses pleines et l'enracinement des plants, un programme dit "d'alimentation hebdomadaire" est lancé. Le top dressing est réalisé en appliquant un mélange d'engrais 2 à la surface de la crête. La préparation du mélange 2 est décrite dans la section 5.4. Le taux d'application est de 25 à 40 g par mètre courant de la crête pour un pansement supérieur. Lisez attentivement la section 5.4.4 sur le choix de la dose d'alimentation. La règle générale est la suivante: une dose de 40 g / m2 est utilisée dans des conditions optimales pour la croissance des cultures, et une dose de 25 g / m2 est utilisée dans des conditions météorologiques défavorables, sur sols sableux et sableux, avec une diminution de la longueur des heures de clarté à la fin de l'été, dans les zones partiellement ombragées, etc. d.

Lors de l'alimentation, les engrais secs sont versés dans une bande étroite au milieu de la crête entre deux rangées de plantes (Fig.6), puis la crête est arrosée jusqu'à ce que les engrais soient complètement dissous. Si vous avez correctement préparé les crêtes et que leur surface est horizontale, toutes les plantes avec cette méthode d'alimentation recevront la même quantité de nutriments et se développeront uniformément.

Le top dressing est répété tous les 7 à 10 jours. Par temps chaud et ensoleillé, un intervalle de 7 jours entre les tétées sera optimal, avec un intervalle frais et nuageux de 10 jours.

La dose de mélange 2, appliquée par alimentation, ne dépend pas du type de plantes, de leur temps de maturation et de leur taille, seuls les légumes différents reçoivent un nombre différent de pansements - de 1–2 à 8–10. (Tableau 7).

Figure. 6. Lors de l'alimentation de l'engrais sec, une bande étroite est versée au milieu de la crête et dissoute par arrosage.

Dans les cultures à récolte unique, en particulier les plantes feuillues et les racines, le top dressing se termine bien avant la récolte, et pour les cultures fruitières à long terme (tomates, poivrons, concombres, courgettes, etc.), ils se poursuivent pendant la période de fructification et ne s'arrêtent que 2- 3 semaines avant l'élimination de la culture.

• Sur sols légers (sableux et limoneux sableux), ne jamais appliquer plus de 25 g / m de mélange 2 par alimentation, de plus, dans des conditions météorologiques défavorables, il est conseillé de réduire une dose unique à 20 g / m. Mieux vaut faire une ou deux tétées supplémentaires. Cela augmentera les coûts de main-d'œuvre, mais il sera possible d'éviter le lavage des engrais pendant la pluie et l'arrosage des eaux souterraines. Les sols légers à faible teneur en humus ont une capacité d'absorption extrêmement faible.

• Bien que les plantes soient petites, l'alimentation est très pratique. Le milieu de la crête est libre et vous pouvez répartir uniformément la quantité requise de mélange dessus. Mais les plantes qui reçoivent une alimentation équilibrée sur une base régulière poussent rapidement et bientôt les feuilles se referment au milieu de la crête. Les feuilles des cultures de chou poussent particulièrement. La dernière vinaigrette de tous les types de chou doit être faite très soigneusement afin de ne pas brûler les feuilles d'emballage. Il est impossible d'enlever les feuilles vertes des rosettes, les têtes de chou ne peuvent pas être formées sans elles.

Tableau 7. Nombre de vinaigrettes avec mélange 2 pour diverses cultures maraîchères

CultureNombre de pansements Radis [9] 1-2 Navets 2-3 Betteraves de table [10] 3-4 Pois 3-4 Haricots 3-4 Persil 3-4 Carottes [11] 4-5 Chou w / c précoce 4-5 w / c tard 5-6 brocolis colorés 5-6 5-6 Chou-rave 4-5 Chou de Savoie 5-6 Oignons 5-6 Céleri 5-6 Tomates [12] 6-8 Poivrons [12] 6-8 Concombres 8-10 Courgettes 8-10 Courge 8-10 Aneth 2-3 Salade 4-5 Maïs 4-5

• Si les plantes sont plus grosses à une extrémité de la grêle qu'à l'autre, cela signifie très probablement que la surface de la crête n'est pas horizontale et que l'eau, et avec elle les engrais, est distribuée de manière inégale. Essayez de ne pas faire cette erreur la prochaine fois.

• L'engrais hebdomadaire (mélange 2) contient des sels physiologiquement acides qui laissent un résidu acide dans le sol. En fonction de la capacité du complexe d'absorption du sol et de sa saturation en calcium, différents sols peuvent résister à un nombre différent de pansements sans acidification significative. Les limons sableux légers, pauvres en humus, sont les plus sensibles à l'acidification lors de l'alimentation.

L'acidification a un effet bénéfique sur les sols calcaires et alcalins. Là, l'ajout de sels physiologiquement acides ne fait qu'améliorer les conditions du sol. Mais sur les sols acides, lors de la culture de légumes, qui nécessitent plus de 4 à 6 fertilisants supplémentaires, vous devez prendre soin de stabiliser le pH du sol. Lors de l'application d'engrais de pré-semis pour de telles cultures, il est recommandé de donner la dose maximale de chaux (200 g de mélange 1 par mètre courant de la crête). De plus, après 5 à 6 pansements, parfois, surtout lorsque des signes visuels de carence en calcium apparaissent, il est utile de neutraliser l'acidité qui en résulte. La farine de calcaire et de dolomite, d'autres matériaux contenant du carbonate de calcium (CaCO3) ne conviennent pas à cet effet. Ils ne sont efficaces que lorsqu'ils sont mélangés au sol, et lorsqu'ils sont appliqués sur la surface, ils agissent très lentement. La chaux éteinte Ca (OH) peut être utilisée pour neutraliser l'acidité.2, qui agit 100 fois plus vite que le calcaire (taux d'application 30-40 g / m). Mieux encore, utilisez de la cendre de bois, qui peut également neutraliser l'acidité du sol. Il contient jusqu'à 30% de CaO et aussi jusqu'à 12% de K2Oh, phosphates et oligo-éléments. Le taux d'application est de 40 g / m, soit un demi-verre de cendre tamisée pour chaque mètre courant de la crête. L'introduction de la cendre de bois est particulièrement bénéfique pour les cultures fruitières - tomates, courgettes, haricots. Il est également utile d'introduire des cendres dans les anciens jardins, dont les sols sont souvent pauvres en micro-éléments.

De la chaux éteinte est ajoutée entre les pansements et en ajoutant de la cendre de bois, un pansement peut être remplacé par le mélange 2.

• Les différents engrais du mélange 2 ont une mobilité différente dans le sol. Les nitrates se déplacent facilement avec l'irrigation ou l'eau de pluie, tandis que l'ammonium est retenu par les particules du sol. Les phosphates ont une mobilité minimale. Dans les sols, ils se déplacent en moyenne de 2,5 à 5 cm du lieu d'application. Les plantes ne peuvent recevoir du phosphore et d'autres composés inactifs que lorsque leurs racines s'approchent de la surface même du sol (Fig. 7).

Figure. 7. Ne jamais ameublir le sol sur des crêtes étroites.

a) Les racines des légumes sur des crêtes étroites arrivent à la surface même du sol et seront déchirées lors du relâchement.


b) Avec d'autres méthodes de culture de légumes, les racines sont situées plus profondément et un relâchement est nécessaire.

Pour que les plantes ne meurent pas de faim et que les engrais ne soient pas gaspillés, il est important de préserver les racines de surface. Principalement la couche arable ne doit pas sécher, car même avec un temps de séchage court, les petites racines de travail meurent. En deuxième, catégoriquement, en aucun cas vous ne devez desserrer des crêtes étroites, briser le réseau de racines de surface. Les deux troubles peuvent provoquer la famine des plantes et, en premier lieu, une carence en phosphore.

• Lors de l'alimentation, il est très pratique d'utiliser des tasses en plastique ménagères pour les produits en vrac avec des divisions jusqu'à 300 g. Le poids en vrac du mélange 2 est le plus proche du poids en vrac de sucre (généralement le mélange est un peu plus lourd). En calibrant cette tasse une fois pour votre mélange, vous pouvez alors mesurer plutôt que peser l'engrais, ce qui est beaucoup plus rapide.

S'il n'y a pas de pluie, un arrosage hebdomadaire après le top dressing est complètement insuffisant. Nous sommes habitués à ameublir le sol pour tenter de conserver l'humidité. Avec la méthode des crêtes étroites, le sol n'est jamais ameubli, cela ne peut tout simplement pas être fait, car les racines, recevant un pansement supérieur au milieu de la crête, s'approchent très près de la surface et seront déchirées lors du desserrage. L'arrosage des légumes dans des crêtes étroites est nécessaire chaque fois que la couche superficielle du sol commence à se dessécher. Pendant la saison chaude et sèche, un arrosage est nécessaire presque tous les jours. Le débit d'irrigation est de 5 à 10 litres par mètre courant de la crête.

Police des crêtes étroites, vous devez respecter les règles suivantes

1. Apportez de l'eau directement à la zone racinaire. N'utilisez jamais d'irrigation par aspersion - cette méthode favorise la croissance des mauvaises herbes et le développement de maladies fongiques. L'arrosage sur les feuilles n'est utile que pour les cultures de choux. De plus, une grande quantité d'eau est gaspillée.

2. Il n'y a aucune raison de limiter le temps d'arrosage aux heures du matin et du soir uniquement. L'arrosage des racines peut être fait à tout moment de la journée. Donnez de l'eau à vos plantes quand elles en ont besoin. Empêchez le flétrissement des plantes à midi. Avec un manque d'eau, les périodes chaudes et ensoleillées en milieu de journée ne profiteront pas aux plantes et seront perdues pour la récolte, car la photosynthèse s'arrête lors du flétrissement. Dans la seconde moitié de l'été, il est préférable d'abandonner les arrosages du soir, cela contribue à l'apparition de l'oïdium et d'autres maladies fongiques.

3. Dans la première moitié de l'été, ne faites pas trop attention à la température de l'eau. Il vaut mieux donner de l'eau froide aux plantes plutôt que de leur donner soif. Faites une exception pour les concombres en chauffant d'abord l'eau du concombre. Les capacités d'adaptation de cette culture sont à la limite - il n'est pas nécessaire de l'exposer à un stress inutile. Mais il vaut mieux verser les concombres avec de l'eau froide plutôt que de l'eau du tout. L'air sec par temps chaud est très dangereux pour les concombres, car il favorise la propagation des tétranyques. À partir de la mi-juillet, lorsque le risque de maladies fongiques augmente considérablement, il est préférable d'utiliser de l'eau tiède pour arroser toutes les cultures aimant la chaleur (concombres, courgettes, courges, tomates, haricots).

4. Pas une seule goutte d'eau ne doit tomber sur les rails. Les côtés vous aideront avec cela. Ils simplifient considérablement la procédure d'arrosage. Grâce aux côtés, vous pouvez arroser la crête abondamment et en même temps ne pas avoir peur que l'eau coule sur les sentiers. Si les pluies ont aplati les flancs, remettez-les à leur hauteur d'origine (8–10 cm).

5. Si vous arrosez avec un tuyau, la pression de l'eau doit être telle que le jet n'érode pas le sol. N'arrosez pas en hauteur; rapprochez l'extrémité du tuyau de la surface du sol. Si nécessaire, placez un diviseur, mais pas avec divergents, mais avec des courants parallèles, ou placez un sac en tissu sur l'extrémité du tuyau, ce qui réduira également la pression de l'eau.

• L'arrosage est-il le facteur qui limite votre potager?

Dans la région de la Terre non noire, avec la technologie optimale pour la culture de légumes, la récolte dépendra principalement du nombre de jours chauds et ensoleillés pendant la saison de croissance. La chaleur, et plus encore la lumière, sont les facteurs les plus difficiles à contrôler de la part de l'agriculteur. Si l'été est froid et nuageux, il n'y a rien à faire, il faut supporter une légère baisse du rendement et de la qualité des cultures. Mais, en règle générale, nous perdons des récoltes pour des raisons qui dépendent entièrement de nous.

Dans les jardins des amateurs de légumes, les légumes poussent souvent mal parce qu'ils meurent de faim. En léchant une poignée de compost et une poignée de cendres sur les plantes, en les arrosant avec du lisier plusieurs fois, beaucoup pensent avoir nourri les plantes en entier.Mais il suffit de regarder les tiges minces et dures, les petites feuilles pâles ou de couleur inégale, dont les inférieures jaunissent ou se dessèchent et tombent, il devient clair que les plantes souffrent d'un manque de nutriments.

Sur les crêtes étroites, lors de l'alimentation des légumes avec des mélanges équilibrés d'engrais, la nutrition ne limite généralement pas la croissance des plantes. Il est d'autant plus offensant de perdre ou de ne pas obtenir une récolte en raison d'un arrosage insuffisant. N'oubliez pas: après avoir supprimé la limite nutritionnelle, il est très facile d'atteindre la limite d'humidité. Les producteurs de légumes des régions arides du sud de la Russie doivent être particulièrement attentifs à l'arrosage. Arrosez abondamment et à temps. Sur des crêtes étroites, les légumes poussent rapidement, ils ont de grandes feuilles, ce qui signifie qu'ils ont une grande surface d'évaporation, ils ont un système racinaire superficiel très développé. Pour ces raisons, ils ont besoin de beaucoup d'eau et il est extrêmement nocif pour eux de dessécher la couche arable. Ne laissez pas un arrosage insuffisant ou insuffisant limiter la taille de la récolte.

• Pour la culture de légumes sur des crêtes étroites, l'arrosage est la seule opération qui prend du temps. Il peut être automatisé. Un système d'irrigation techniquement simple mais pas bon marché peut être facilement assemblé à partir de tuyaux en PVC de 1/2 pouce avec trois rangées de trous peu profonds (d = 1,1 mm), en installant les tuyaux au milieu de crêtes étroites. Les personnes ayant un savoir-faire technique trouvent des moyens originaux et peu coûteux de faciliter la procédure d'irrigation dans les conditions spécifiques de leur exploitation.

• En cas d'interruption forcée de l'arrosage, par exemple lors d'un départ de courte durée, la méthode suivante permet d'atténuer les effets négatifs du déficit hydrique. Avant de partir, irriguez abondamment les cultures, en donnant 3-4 normes d'eau quotidiennes, paillez le sol entre les côtés avec de l'herbe coupée et recouvrez toute la crête avec un tissu de couverture tel que Agrila ou Lutrasila. La toile peut être posée sur des arcs, ou vous pouvez simplement la jeter sur la crête en la pressant contre les côtés. De par sa légèreté (17 g / m 2), il n'écrase pas les plantes. La toile laisse passer facilement l'air et l'eau de pluie, de sorte que les plantes n'ont pas besoin d'être ventilées, ne surchauffent pas et ne se brûlent pas.

Au contraire, sous la toile, les plantes ne sont pas en direct, mais sous un soleil diffus, et dans une atmosphère plus humide, ce qui réduit les pertes d'eau dues à l'évaporation.

Il serait plus correct d'intituler cette section «Victoire sur les mauvaises herbes», car il n'y a vraiment pas de mauvaises herbes dans le jardin aux crêtes étroites.

Les bases de la victoire sont déjà posées lorsque le site est défriché, lorsque les racines et les rhizomes des mauvaises herbes vivaces sont retirés du sol (voir section 2.1). Si cette opération est effectuée avec soin, seules les graines de mauvaises herbes restent dans le sol. Dans les sections précédentes, les règles ont déjà été mentionnées, dont la mise en œuvre facilite grandement la lutte contre les mauvaises herbes germant à partir de graines: ne pas fertiliser, ne pas préparer les lits à l'avance, mais uniquement le jour du semis ou de la plantation des plants, ne pas intervertir les lits et les allées, ne jamais creuser de passages, ne jamais arroser un jardin par aspersion et fournir de l'eau à la zone racinaire des plantes (à la surface de la crête, délimitée par les côtés).

Lorsque la crête est juste plantée, elle est propre et belle, mais tout jardinier sait que quelques jours passeront et que des mauvaises herbes apparaîtront. La période où les mauvaises herbes commencent à peine à germer est la plus responsable de la lutte pour la propreté du jardin. Ne manquez pas le moment, ou vous vous condamnez à un désherbage sans fin et inefficace tout au long de l'été. Dès que les semis de mauvaises herbes éclosent sur les côtés, avec le côté plat du râteau, brisez les côtés, ratissant la terre dans les allées. Marchez sur tout le périmètre de la crête et, revenant au point de départ, commencez à restaurer les côtés à partir du même sol. Cette opération prendra quelques minutes pour une crête, et par conséquent, les mauvaises herbes en germination dans la zone des côtés mourront. En répétant cette opération au besoin (plusieurs fois au cours de l'été), vous vous éviterez la peine de désherber manuellement les côtés.

Et qu'en est-il des mauvaises herbes au milieu de la crête et en rangées avec des plantes cultivées? La chose la plus intéressante est qu'il n'y a presque pas de mauvaises herbes au milieu de la crête, car les graines de mauvaises herbes ne peuvent pas y germer. Le fait est qu'au moment de la germination, les graines ne peuvent pas tolérer une augmentation de la concentration en sel et des engrais (c'est-à-dire des sels) sont appliqués au centre de la crête tous les 7 à 10 jours.

Dans les rangées, les cultures plantées de semis sont bien en avance sur les mauvaises herbes qui poussent à partir des graines et les noient généralement elles-mêmes. Vous pouvez aider les plantes cultivées à noyer les mauvaises herbes qui poussent dans les lits en jetant une fine couche de terre autour des tiges des plantes cultivées dans le processus de restauration des côtés. Les plants de mauvaises herbes dans les rangs seront couverts et leur croissance sera inhibée.

Si vous commencez tout juste à travailler avec la technologie Meatlider et que les années précédentes, du fumier et des composts d'herbe ont été appliqués sur le sol, le sol contient tellement de graines de mauvaises herbes que pour les cultures à croissance lente semées avec des graines, par exemple pour les carottes et le persil, un désherbage manuel des rangs sera nécessaire. Cependant, 1 à 2 ans après la transition vers la méthode de lit étroit, le besoin de désherbage manuel est en grande partie éliminé.

Les passages entre les crêtes doivent être maintenus aussi propres que les crêtes. Au cours de la première année après la création de crêtes étroites, au printemps, de nombreuses mauvaises herbes apparaissent sur les allées, qui doivent être coupées le plus tôt possible avec une houe plate ou le côté plat d'un râteau (pour les outils, voir section 1.5) . Par temps pluvieux, les mauvaises herbes coupées doivent être ramassées et emportées afin qu'elles ne reprennent pas racine. Couper les parties aériennes près de la surface du sol, ne pas pénétrer dans le sol ou le déterrer afin de ne pas réaliser les graines dormantes des profondeurs. En surface, ils germeront immédiatement. Comme les crêtes et les allées ne sont pas interchangées et que les allées ne sont pas déterrées, au printemps prochain, il y aura beaucoup moins de mauvaises herbes sur les chemins. En général, les passages ne nécessitent une attention qu'au printemps et par temps pluvieux, et par temps sec en été, les graines n'y germent pas.

Suivez ces opérations simples et efficaces et ne supportez jamais la présence de mauvaises herbes. Rappelles toi: les mauvaises herbes par rapport aux plantes cultivées sont plus viables, plus adaptées aux conditions défavorables et emportent leur nourriture, leur eau, leur lumière et leur espace de vie. Après tout, l'engrais est trop cher pour nourrir les mauvaises herbes.

Pour ceux qui, année après année, luttent constamment contre les mauvaises herbes dans leurs jardins et n'espèrent plus la victoire, nous pouvons promettre que 2-3 ans après le passage à la technologie des crêtes étroites, vous commencerez parfois à oublier que les mauvaises herbes existent. dans le monde. Pour en faire une réalité, soyez vigilant au premier printemps et en été. La propreté de notre potager peut et doit être obtenue sans l'utilisation d'herbicides.

4.4. Est-il possible de planter différents légumes sur le même lit?

Envisagez deux options pour la culture conjointe de différentes cultures sur le même lit

1. "Plantations mixtes", lorsque différentes plantes en rangées alternent (c'est-à-dire que chaque plante d'une espèce est adjacente à une plante d'une autre espèce) ou lorsque des plantes d'espèces différentes sont situées l'une en face de l'autre, chacune dans sa propre rangée.

2. Alignement plus simple, lorsque des parties distinctes de la crête sont allouées à différentes cultures.

La plantation mixte ne peut être recommandée que dans les cas où l'on sait que ces cultures ont un effet bénéfique les unes sur les autres, se protègent mutuellement des ravageurs ou du moins sont simplement compatibles. Les oignons et les carottes, le chou et le céleri, les concombres et l'aneth, le chou et l'aneth, les tomates et le basilic s'entraident. Le voisinage de la laitue et du radis est bénéfique pour la plupart des légumes. Si vous le plantez à l'aveuglette, vous pouvez accidentellement planter des plantes à proximité qui s'oppriment les unes les autres, ce qui les rendra mal poussées, blessées et gravement affectées par les parasites. Par exemple, un effet négatif est observé lorsque les oignons et l'aneth poussent à proximité des oignons et des haricots ou des pois oignons et du chou ou du chou-fleur carottes et betteraves carottes et le fenouil à l'aneth opprime de nombreuses cultures si elles poussent dans le quartier. Et ce n'est pas une liste complète des cultures incompatibles.

Avec une combinaison réussie de cultures, les plantations mixtes ont un avantage sur les semis séparés.

Une paire de carottes et d'oignons. Semez les graines de carottes le long d'un côté et plantez des plants d'oignon ou des ensembles le long de l'autre. Cela ne nécessitera pas de coûts de main-d'œuvre supplémentaires ni lors du semis, ni lors de l'entretien des cultures. Et le gain est grand: des plantes-racines absolument propres, non endommagées par une mouche de la carotte et pas une seule perte de plants d'oignon, bien que dans les plantations individuelles, l'oignon souffre généralement beaucoup de la mouche de l'oignon. Les deux nuisibles dangereux ont été éliminés sans l'utilisation de pesticides!

Un couple de chou - céleri. L'odeur du céleri effraie les papillons du chou, la résistance du couple à tout facteur défavorable est plus élevée par rapport aux plantations séparées. De plus, la culture conjointe du chou et du céleri permet de réaliser d'importantes économies d'espace et de main-d'œuvre, et le rendement par unité de surface augmente.

Les semis de céleri-racine ou de pétiole sont plantés entre les plants de chou blanc précoce ou de chou-fleur précoce ou de brocoli, en conservant l'espacement standard entre les plants de chou (tableau 6).

Le céleri se développe lentement, donc dans la première moitié de l'été, il prend peu de place et n'interfère pas avec le chou. À la mi-juillet, lorsque le céleri commence à pousser, les cultures de choux sont récoltées et les plants de céleri ont un grand espace de vie. On leur donne 2-3 pansements supplémentaires (25 g / m de mélange 2) et à la fin de l'été, ils se transforment en véritables géants. Les spécimens individuels de céleri-racine avec cette méthode de culture atteignent 2 kg et le poids moyen de la plante est généralement d'environ 1 kg.

Pour la plantation mixte avec du céleri, vous ne pouvez utiliser que des variétés de chou précoces, au moins moyennement précoces.

Scellage courgettes et courges aux radis, concombre - aneth économise de l'espace, de l'énergie et augmente le rendement par unité de surface.

Les radis à maturation précoce semés le long d'un des côtés ont le temps de mûrir, tandis que les courgettes ou courges, plantées par des semis ou semées avec des graines le long de l'autre côté, n'ont pas encore beaucoup poussé.

Si la culture du concombre est réalisée selon une méthode en treillis, il est conseillé de le compacter avec de l'aneth. Les semis de concombre sont plantés d'un côté et les graines d'aneth sont semées le long de l'autre. Seul l'aneth à maturation précoce convient, par exemple "Gribovsky", qui ne donne pas de verdure épaisse, n'est pas très élevé et n'ombre pas les concombres.

Dans les plantations mixtes, il est impossible de conserver des plantes de la même espèce, mais avec des périodes de maturation différentes. Par exemple, vous ne pouvez pas alterner en rangées ou planter du chou précoce d'un côté et tardif, mi-tardif ou mi-mûr le long de l'autre. Ils vont s'influencer négativement les uns les autres.

Une option plus simple pour combiner les cultures sur la même crête consiste à attribuer des parties séparées des longues crêtes pour différents légumes.

Il est tout à fait évident qu'avec de longues crêtes, la zone «utile» sous les cultures est plus grande que lorsqu'elles sont divisées en plus petites (voir Fig. 3b). Vaut-il la peine de dépenser des terres pour créer des espaces entre les extrémités des crêtes courtes, ne vaut-il pas mieux planter différents légumes sur de longues crêtes, plusieurs cultures par crête, si une petite quantité de chacun d'eux est nécessaire.

Lors de la plantation de chaque culture sur sa propre section de la crête, le contact entre les plantes n'est pas aussi étroit que dans les plantations mixtes, cependant, ici aussi, la compatibilité des voisins doit être prise en compte. Pour les données de compatibilité pour les cultures maraîchères, voir la section 8.6. Si les plantes sont compatibles, il n'y a pas d'objection sérieuse à faire pousser plusieurs cultures sur le même lit. Ce n'est pas si beau, ce n'est pas toujours conseillé, par exemple, cela peut entraîner une panne du convoyeur de légumes, lorsqu'une petite section de la crête reste occupée par une récolte non mûre et que le reste des légumes est récolté, mais parfois c'est utile. Sur notre parcelle familiale, il y a une très longue crête (18 m) pour diverses «petites choses», située près de la clôture - la grille. Les cultures pérennes y ont migré progressivement: mélisse, oseille, rhubarbe, au même endroit, nous plantons des cultures qui suffisent largement à un segment de 1 à 2 mètres de la crête - navets, radis, physalis, etc. Si le nombre de pansements requis pour les légumes poussant dans le même jardin, c'est la même chose, les cultures sont plantées dans une rangée, mais si le nombre de pansements est différent, alors aux limites entre différents types de plantes, les côtés intérieurs sont érigés à travers la crête.

La récolte de légumes sur des crêtes étroites commence à la fin du printemps, se poursuit tout l'été et se termine à la fin de l'automne. Il existe trois règles simples pour la récolte des produits, les deux premières contribuent à maintenir la haute qualité des légumes et la troisième augmente la productivité des cultures dites multi-récoltes.

1. Les légumes destinés à la transformation et à l'entreposage doivent être récoltés par temps sec. Les légumes récoltés pendant la saison des pluies sont non seulement sujets à la pourriture, mais contiennent également moins de minéraux, en particulier le potassium, ainsi que des composés moins actifs sur le plan biologique.

2. Il est préférable de récolter les légumes tôt le matin, en dernier recours le soir, mais pas en milieu de journée. Cette règle est particulièrement importante à suivre en été, par temps chaud et ensoleillé.

3. Vous pouvez considérablement stimuler la fructification des cultures multi-récoltes, si vous ne portez pas les fruits à la maturité biologique.

Tomates - enlever les fruits roses, bruns ou même simplement blanchis ayant atteint le calibre caractéristique de la variété.

Poivre - les fruits de taille normale sont enlevés au stade de la maturité technique.

Concombre - vous ne devez pas faire pousser des verts à la taille maximale.

Courge courgette - seuls les fruits destinés au stockage hivernal sont cultivés à leur taille maximale et ne sont enlevés que lorsque la peau est grossière. Les fruits destinés à l'alimentation et à la mise en conserve sont récoltés lorsque leur poids ne dépasse pas 1/3 du poids maximum, les fruits à transformer en caviar ou à faire sauter - lorsqu'ils atteignent 1 / 2–2 / 3 du poids maximum.

Écraser - pour la mise en conserve de fruits entiers, les très petits fruits sont enlevés, presque les ovaires, sinon ils font la même chose que pour la courgette.

Haricots de brousse - les haricots sur l'épaule (c'est-à-dire les gousses vertes) sont récoltés plusieurs fois par saison, en les enlevant 8 à 12 jours après la formation des ovaires. Pour obtenir un grain mûr, les cosses sont laissées sur les buissons jusqu'à ce que les valves sèchent.

Citrouille - une tactique complètement différente de celle des courgettes est utilisée pour obtenir le rendement maximum de citrouille. La citrouille est une culture fructueuse, mais pas multi-récoltes. La plupart des ovaires sont enlevés, laissant 2-3 fruits, qui sont retirés le plus tard possible, mais ne leur permettant pas de geler. La tige doit être facilement détachée de la tige, ce qui indique le début d'un stade de maturité dans lequel les citrouilles seront bien conservées pendant plusieurs mois.

En commençant à cultiver des légumes sur des crêtes étroites, les jardiniers ne s'habituent pas immédiatement au fait qu'avec cette technologie, les légumes arrivent à maturité plus rapidement qu'avec le jardinage traditionnel.

Par exemple, les carottes et les betteraves, semées au début du printemps, mûrissent dans la seconde moitié de l'été avec des différences de moment en raison des caractéristiques variétales. Les légumes racines doivent être récoltés au fur et à mesure qu'ils mûrissent. Laisser des plantes-racines mûres dans les crêtes jusqu'à l'automne entraîne une diminution significative de leur qualité: elles se fissurent, sont affectées par les limaces, les ravageurs du sol, la pourriture commence avec les pluies d'automne, mais ce n'est même pas l'essentiel. Le surstockage des plantes-racines perd la capacité de s'auto-purifier, c'est-à-dire que dans les plantes, lorsque la croissance est terminée, le processus s'éteint, grâce auquel nous pouvons obtenir des produits de haute qualité dans de mauvaises conditions environnementales (voir section 1.9).

Pour récolter les tubercules à l'automne, vous devez choisir le bon moment de semis (voir section 7).

4.6. Travaux d'automne dans le jardin. Lit surélevé

Il n'y a pas beaucoup de travaux d'automne dans le jardin avec des crêtes étroites.Le programme d'alimentation pour les deuxièmes cultures de la saison est généralement épuisé à la fin de l'été, mais en l'absence de pluie et avec un sol sec, l'irrigation se poursuit jusqu'à la récolte. À la mi-octobre, la plupart des crêtes étroites sont défrichées - seules les crêtes avec du chou tardif, des poireaux, des panais, du persil et des blettes deviennent vertes. Le chou et les poireaux sont récoltés à la fin octobre - début novembre, et certains des légumes-racines du panais et du persil sont généralement laissés pour l'hiver dans les crêtes pour utiliser des plantes-racines au printemps (panais) et pour forcer les herbes (persil).

Au fur et à mesure du dégagement des billons, le sol est déterré, sans y introduire d'engrais avant l'hiver et sans casser les mottes. Le jardin reste propre pour l'hiver, tous les résidus végétaux (dessus des plantes-racines, enveloppement des feuilles de chou, fouets et feuilles de concombres et de courgettes, tiges de maïs et de tournesol) doivent être retirés du jardin. Si la ferme n'a pas de volaille, de lapins ou d'autres animaux pour nourrir une partie importante de ce sous-produit, les résidus végétaux doivent être compostés. Les nutriments et la matière organique qu'ils contiennent ne doivent jamais être perdus. L'expérience a montré que le moyen le plus rationnel et le plus efficace de compostage, permettant de clôturer le cycle technologique de la culture des légumes sur des crêtes étroites, est ce qu'on appelle le «lit surélevé».

Ce lit, qui est un tas de compost avec une structure spéciale, a été décrit en 1988 dans le livre du Dr. M. Haase "Mixed Cultures", publié en Allemagne. Les recommandations originales de l'auteur allemand se trouvent dans la brochure de NM Zhirmunskaya "Bons et mauvais voisins dans le lit de jardin" (Moscou: ITC "Marketing", 1996).

Vous trouverez ci-dessous une version éprouvée et quelque peu simplifiée d'un lit surélevé.

La crête ressemble à un rempart ou à un remblai de terre d'environ 80 cm de haut au centre, se rétrécissant sur les bords, de 1,8 m de large et de longueur arbitraire. Il absorbe presque tous les déchets végétaux qui s'accumulent sur le site à l'automne, des tiges de framboises coupées, des tiges de phlox sèches aux feuilles mortes.

La séquence des opérations lors de la formation d'un lit surélevé

1. Marquez la zone du futur lit de jardin. Mesurez 1,8 m (largeur du lit) et la longueur dont vous avez besoin. L'emplacement préféré des extrémités est nord-sud. Il est conseillé de réserver une telle zone sous le lit afin que, les années suivantes, il soit possible d'augmenter la longueur du lit.

2. Retirez le gazon de toute la zone.

3. Dans la ligne médiane du futur lit, placez tous les déchets bruts de jardin et potager disponibles: tiges de framboises sèches, brindilles, tiges de tournesol, maïs, boules dorées, phlox, etc., divers morceaux de bois. La largeur du premier remblai est de 60 cm, la hauteur est de 40 à 45 cm Avant de poser la couche suivante, les matériaux posés doivent être arrosés.

4. Sur le noyau rugueux de la crête, alterner entre les déchets juteux du jardin (sommets des racines, feuilles et fouets des cultures de citrouille, feuilles et tiges de physalis, etc.), les mauvaises herbes et le gazon préalablement enlevé (herbe vers le bas). S'il y a beaucoup de matériel juteux, alors pour qu'il ne repose pas dans une couche collante dense, il est entrecoupé de paille, en son absence - avec des tiges d'aneth, de coriandre. L'épaisseur minimale de la couche juteuse est de 15 cm, mais cela peut être plus. S'il n'y a pas de pluie, après la formation de la couche, elle doit être arrosée.

5. Une couche de feuilles mortes se forme au-dessus de la couche succulente. Les feuilles sont bien tassées et arrosées. Il est souhaitable que l'épaisseur de la couche soit d'au moins 15 cm, mais généralement les feuilles récoltées dans le jardin ne sont pas suffisantes pour former une couche d'une telle épaisseur. Ce n'est pas si important. Formez un lit avec autant de feuilles que possible.

6. Pour former la couche suivante, vous avez besoin de compost (ou de fumier pourri). Sur le site, en plus du lit surélevé, il devrait y avoir un tas de compost ordinaire, où tous les déchets de nourriture, de jardin et de jardin sont déposés du printemps à la fin de l'été. Avec une bonne gestion (alternance de couches de matières juteuses et grossières, humidification, pelletage), les résidus végétaux sont largement surchauffés en un an et un compost mûr se forme en 2 ans.

Une couche de feuilles d'un lit surélevé est recouverte d'une couche de compost d'un an ou de fumier pourri (10-15 cm), et un mélange de compost mûr avec de la terre de jardin ou de gazon (10-15 cm) est versé sur le dessus de il. Les couches de compost sont arrosées.

7. Au printemps, pour accélérer la fonte de la neige et réchauffer la couche supérieure, la crête est recouverte d'une pellicule plastique.

8. Une fois que la neige sous le film a fondu et que la couche supérieure est devenue molle, le film est soulevé et tout engrais N-R-K (nitrophoska, azofoska, etc.) est versé au centre de la crête de bout en bout. une dose de 20 g par mètre courant de la crête. Ensuite, la crête est arrosée au centre de bout en bout avec de l'eau chaude, après quoi le film est remis à sa place. Le but de la fertilisation et de l'arrosage avec de l'eau chaude est de stimuler la décomposition microbiologique des résidus organiques.

Cultiver des légumes dans un lit surélevé

La première année, en raison de la décomposition intensive de la matière organique, la température du sol sur la crête surélevée est de plusieurs degrés supérieure à la température du sol environnant. Le chauffage interne vous permet de planter des cultures qui aiment la chaleur sur la crête plusieurs semaines plus tôt que la période de sécurité, en les protégeant avec un film ou un tissu de couverture en cas de gel (voir distribué 6).

Par toutes ses caractéristiques, la citrouille est une culture idéale pour la culture dans un jeune lit surélevé. Il nécessite beaucoup d'espace, plus qu'il ne peut en obtenir sur des crêtes étroites, même avec des intervalles de quelques mètres entre les crêtes. Il pousse bien sur la matière organique, aime le chauffage intérieur du sol. La plantation de citrouilles sur des tas de compost est une pratique répandue. Étant donné que la citrouille absorbe beaucoup de nutriments du sol, elle ne peut pas être cultivée dans un lit surélevé pendant plus de deux ans. Au cours de la troisième année, la culture doit être changée. Il est recommandé de cultiver du chou, des tomates, des poivrons. La quatrième année, le sol est déjà très appauvri en nutriments; seules les cultures qui ne sont pas exigeantes en fertilité du sol peuvent y être plantées. Les jardiniers allemands utilisent le jardin depuis 6 ans, mais depuis deux ans, ils ont été contraints d'y ajouter de la nourriture supplémentaire. Pour nos besoins, 3-4 ans d'exploitation de la crête suffisent.

Lit surélevé à double usage

Ainsi, une fois formé, le lit fonctionne depuis plus d'un an. Progressivement, tous les résidus organiques qui y sont incorporés sont traités par les microorganismes du sol. Les processus microbiologiques vont dans deux directions: la minéralisation se produit, c'est-à-dire la transformation des composés organiques en nutriments disponibles pour les racines des plantes, et l'humification, c'est-à-dire la conversion de la matière organique en humus - une forme stable pour la décomposition.

Au fil des ans, le lit s'installe, les nutriments sont utilisés par les cultures maraîchères et leur approvisionnement se tarit. Une couche d'humus reste à la place du lit de jardin, presque complètement dépourvue de nutriments.

L'humus obtenu à partir du lit surélevé est d'une grande valeur comme conditionneur de sol et doit être appliqué sur des billons étroits.

La dose d'application approximative est un seau de compost par mètre courant de la crête. L'humus peut être introduit au printemps pour creuser des billons ou sous forme de paillis pour les cultures déjà en croissance. Dans le même temps, les doses et la fréquence des pansements avec le mélange 2 ne changent pas, car le conditionneur de sol appliqué est extrêmement pauvre en éléments nutritifs.

Le compostage des résidus végétaux sur un lit surélevé est une technique idéale pour clôturer le cycle technologique de la culture de légumes sur des billons étroits.

Premièrement, les engrais nutritifs, une fois appliqués sur des crêtes étroites et enfermés dans des sous-produits (sommets, tiges, etc.), continuent à travailler sur la crête surélevée pendant plus d'une saison, donnant une récolte supplémentaire de légumes.

Deuxièmement, la matière organique formée sur des crêtes étroites et enfermée dans des sous-produits n'est pas aliénée pour toujours, mais retourne à des crêtes étroites sous forme d'humus.

L'humus augmentera la capacité d'absorption et améliorera le régime hydrique des sols légers (sableux et limoneux sableux), améliorera la structure et le régime de l'air des sols limoneux lourds et argileux, augmentera la résistance à l'eau des granules du sol et empêchera le compactage excessif du sol pendant l'irrigation et les pluies. Sur les sols à forte teneur en humus, les racines des cultures maraîchères sont moins endommagées par les ravageurs du sol, l'humus augmente la résistance des plantes à divers facteurs défavorables.

• Lorsqu'un lit surélevé est formé, seuls les résidus de plantes saines y sont déposés. Les plantes malades sont détruites.

• Les légumes dans un lit surélevé ne sont pas nourris. Ils doivent utiliser complètement les nutriments libérés par la décomposition microbienne des résidus organiques.

• Un arrosage abondant est essentiel pour un rendement élevé sur un lit surélevé. Si par temps chaud, les feuilles de la citrouille se fanent, il n'y aura pas de gros fruits même avec une abondance de nutriments dans le sol.

• Contrairement à un tas de compost conventionnel, qui est posé dans une zone ombragée, un lit surélevé doit être bien éclairé. Toutes les principales cultures recommandées pour la culture dans les 3 premières années d'existence de la crête sont photophiles (citrouilles, tomates, poivrons, chou-fleur, choux de Bruxelles, chou blanc). Mais il n'est pas souhaitable que la lumière directe du soleil tombe sur le sol - il doit être recouvert de paillis ou de feuilles de cultures en croissance.

• En plus des principales cultures plantées le long de la ligne médiane, les cultures d'accompagnement peuvent être plantées le long des bords de la crête. Par exemple, pendant les 2 premières années, le maïs peut être cultivé avec la citrouille.

• Pendant les deux premières années, il n'est pas recommandé de cultiver des légumes comme cultures d'accompagnement - accumulateurs de nitrate: laitue, épinard, betterave, bette à carde, radis.

• Le lit surélevé doit être désherbé régulièrement et en aucun cas les mauvaises herbes ne doivent se propager. Sinon, l'humus résultant contiendra des graines de mauvaises herbes et son introduction dans des crêtes étroites annulera tous les efforts de lutte contre les mauvaises herbes.

• Formez à chaque chute une plate-bande surélevée de courte longueur, exactement telle que tous les déchets végétaux du jardin et du potager y pénètrent.


Comment planter correctement des framboises?

Si le sol est humide après les précipitations, un arrosage supplémentaire n'est pas nécessaire. S'il est sec, un arrosage est nécessaire dans 2-3 jours. La plantation est effectuée de deux manières: brousse - dans les trous (fosses) et tranchée - dans les sillons.

Comment planter correctement, quelles erreurs peuvent être commises, puis considérez les exigences du sol et des plants eux-mêmes.

La distance entre les buissons au premier est de 50-70 cm à 90-100 cm (pour les plus hauts et les plus étalés), en moyenne - 0,7 m. Avec une tranchée - environ 3-0,5 et jusqu'à 2,5 m dans les allées .

La distance entre les rangées est de 1,5 à 2,5 m, entre différentes variétés, s'il y a de l'espace libre, jusqu'à 4 mètres. Pendant les deux à trois premières années d'enracinement avant la fructification, les jeunes pousses rempliront l'espace qui semble excessif.

Quant à la distance entre les rangées, elle donne la liberté de choisir la forme et l'emplacement du treillis (en V, en T, à une ou deux cavités). La profondeur des trous par la méthode de la brousse est de 15 à 25 cm, la largeur peut atteindre 50 cm.

La distance d'affilée lors de la plantation dans des tranchées peut être réduite à 50 cm, entre les rangées - tranchées - environ 2 à 2,5 m Il ne faut pas oublier que lors de l'utilisation de la méthode des tranchées, vous ne devez pas épaissir les plantations, laisser beaucoup de pousses - la ligne doit être préservée. Et aussi - peut-être, avec une réduction de la superficie de nourriture, une alimentation supplémentaire sera nécessaire.


Sur la photo, plantation de framboises en automne (paillées avec de la paille) et drageons (à droite)

Les puits sont remplis d'un mélange nutritif: du fumier pourri est répandu sur le fond à raison de 2,5 à 3 kg par buisson, de l'humus, du superphosphate est dispersé, mélangé, après quoi une couche de terre est versée. Les racines ne doivent pas entrer en contact avec le fumier - elles l'atteindront au fur et à mesure qu'elles grandiront, sinon les jeunes, ne prenant pas racine, ils seront brûlés - la mort de la progéniture est inévitable.
Le stock biologique suffira pour la brousse pendant 2-3 ans. Souvent, de la cendre est ajoutée, mais petite, afin de ne pas perturber la réaction du pH du sol - elle doit être neutre ou légèrement acide.
Les engrais azotés, le fumier frais ne sont pas appliqués pendant la plantation - cela affecte négativement le taux de survie, peut entraîner des brûlures.

Comment ne pas éviter les erreurs lors de la pose d'un framboisier

  • Le collet ne doit pas être enterré - au ras du sol après que le sol a complètement rétréci. Sinon, les bourgeons ne pourront pas percer la couche de sol. Un fort approfondissement conduit à un faible taux de survie, parfois même à la mort des plantes. Cependant, une plantation trop peu profonde est nocive - elle conduit au dessèchement des bourgeons basaux, à un emplacement superficiel: il n'y a pas assez d'humidité dans la chaleur, en hiver - le givrage, le gel est possible.
  • Les racines supérieures sont recouvertes d'une couche de sol ne dépassant pas 4 à 5 cm.
  • Les pointes des racines doivent être orientées strictement vers le bas, le plant lui-même ne doit pas être plié - strictement verticalement, ne s'enfonce pas beaucoup dans le sol.
  • Après retrait, saupoudrer de terre, ne pas tasser. L'étape suivante est un arrosage abondant de 6 à 7 litres pour chaque bouture, de sorte que le sol soit trempé de 15 à 20 cm.Une fois l'eau complètement absorbée, paillez avec une couche. Il peut s'agir d'humus, de tourbe mélangée à de la sciure pour éviter le dessèchement, de la paille.
  • Si vous n'avez pas coupé la pousse à une hauteur de 25-30 cm avant de commencer le travail, faites-le maintenant. Il est nécessaire de tailler les tiges, car elles tirent parti de la force de la plante, et l'année prochaine, la plante sera moins développée, avec un petit nombre de descendants pour la récolte de l'année suivante. Le raccourcissement des pousses augmente également le taux de survie.

Après avoir planté des framboises à l'automne, arrosez-les uniquement au besoin. Au printemps - sans faute, jusqu'à ce qu'ils prennent complètement racine et grandissent.
Au début de la saison suivante, les vieilles souches sont coupées, empêchant la fructification, ce qui économisera considérablement de l'énergie pour le développement de la partie verte aérienne des jeunes.

Comment planter une méthode de creusement de tranchées

Planter des framboises dans des tranchées n'est pas un hommage à la mode, mais plutôt une démarche rationnelle. La zone entière est uniformément alimentée en nutriments, elle est bien ventilée, l'espace est économisé et il est pratique d'installer des supports.

  • Les tranchées de framboises sont préparées 15-20 jours avant le début des travaux. L'emplacement de la future tranchée est marqué par des piquets, le long desquels une ficelle est tirée, le long de laquelle le fossé est creusé. La largeur de la tranchée est de 50 à 60 cm, la profondeur de 40 à 45 cm, la longueur est égale à la longueur du framboisier présumé. La profondeur est réglée en tenant compte de l'application du top dressing, puis elle est saupoudrée au niveau souhaité avec une couche de terre. Sinon, l'algorithme des actions est similaire à celui décrit ci-dessus.
  • Au fond de la tranchée, comme dans la méthode précédente, déposez de la matière organique et de la fertilisation minérale supplémentaire, sur le dessus - une couche de sol. L'épaisseur de la couche nutritive peut atteindre 10 cm, l'humus, le fumier, ainsi que le superphosphate, les cendres doivent être uniformément répartis.
  • Il est à noter que les soutiens prévus - au moins les fosses pour eux - doivent être organisés à l'avance. Plus tard, lorsque les plantes s'étirent, vous pouvez les placer sur le fil et ne pas vous demander où creuser un trou sous les piquets.

Planter à l'automne: comment nous allons hiverner

Il cultivait et faisait pousser lui-même des framboises - par lui-même, sans astuces. La plupart des variétés modernes, notamment remontantes et à gros fruits, ainsi que zonées pour le climat de l'Italie, de l'Angleterre ou de la Californie, ne sont pas du tout adaptées au gel. Fraîchement planté - et plus encore. Que faire?

Comment planter des framboises à l'automne - tout d'abord, les meilleurs résultats seront à la fin du flux de sève, au début d'octobre, environ, mais pas seulement avant les gelées. Il est nécessaire d'agir de la même manière que celle décrite ci-dessus. La seule chose est que le cou pénètre profondément dans le paillis de 3-4 cm pour éviter qu'il ne se dessèche.

Pour que toutes les plantes hivernent avec succès, les conditions suivantes sont nécessaires: les bourgeons blancs n'ont pas gelé et ont donné lieu à des pousses au printemps - un abri est nécessaire et l'absence d'humidité et d'humidité.
La première condition est plus simple.Paillis avec litière de feuilles, pourri - pas frais, copeaux, écorce broyée, paille, maïs. Ci-dessus - agrofibre, mais pas trop lourd. Deux couches pesant environ 30 g / cm valent mieux qu'une couche de 60 g / cm - plus chaude et une couche d'air. Recouvrir d'une pellicule plastique est une question controversée: la condensation est un excès d'humidité, ce qui signifie l'humidité, la pourriture des racines et la reproduction de la flore pathogène. Sous les arcs - l'option est bonne.


75 idées de design de banlieue bricolage sur la photo

Il est révolu le temps où, au chalet d'été, tout le monde était occupé avec les lits et les arbres fruitiers, mais ne pensait pas à la décoration. Autrefois, la meilleure décoration de la cour était des fleurs sans prétention le long de la clôture ou un petit parterre de fleurs. Aujourd'hui, la datcha est en train de devenir un lieu de loisirs hors de la ville et de nombreux propriétaires engagent un spécialiste de l'aménagement paysager. Mais si les mains sont en place et qu'il y a peu d'idées valables, des dépenses importantes ne sont pas nécessaires. La conception originale de la banlieue de leurs propres mains est fabriquée à partir de matériaux de rebut, qui sont en abondance dans tous les garages, sur les mezzanines, les balcons ou dans les entrepôts.

Faire une résidence d'été de vos propres mains

Moulin à vent dans un chalet en pierres

Faire un parterre de fleurs avec un arbre

Nous décorons le chalet de nos propres mains

Le principal avantage de la décoration campagnarde faite maison est qu'il est possible de joindre tout ce qu'il était dommage de jeter. Chaque propriétaire économe de la maison dans le garage et sur le balcon, la mezzanine et dans le placard stocke des gisements pérennes de tout bien, qui deviendront bientôt une décoration du paysage.

Vous pouvez adapter de vos propres mains de nombreux articles qui ont servi le terme principal pour un design de pays:

  • pneus de voiture chauve
  • bouteilles, contenants et contenants en plastique
  • cordes, bâche, toile de jute, filet de camouflage
  • garnitures de planches et coupes minces de bois
  • tuyaux en plastique inutiles
  • fil épais, filet, chutes de métal
  • vieilles chaussures et équipement de sport
  • caisses en contreplaqué et contenants en bois
  • fûts vides et autres conteneurs
  • théières, bols, casseroles qui fuient
  • chariots et vélos inutiles
  • vieux meubles en plastique et en bois
  • restes de matériaux de construction et de mousse de polyuréthane.

Tout d'abord, vous devez évaluer les «réserves» afin de distribuer pour l'aménagement du chalet d'été au besoin. Certains des matériaux seront utilisés pour fabriquer des appareils entièrement fonctionnels.

Dans n'importe quelle cour, un "Moidodyr" (lavabo) dans l'espace barbecue ou barbecue et une balançoire canapé à l'ombre d'un jardin sous un auvent en bâche seront utiles. À partir d'autres objets anciens, fabriquez de vos propres mains des supports de fleurs et des pots, toutes sortes de décorations de jardin originales.

La tête d'un sanglier d'un tas de terre dans le pays

Décoration de parterre de fleurs

Vous aurez besoin d'un plan de site détaillé pour un zonage et un marquage compétents. Même dans une petite cour d'une maison de campagne ou dans un jardin de campagne, vous devez répartir des zones fonctionnelles qui délimiteront:

  • bordures
  • pare-chocs de bouteilles en plastique
  • les haies
  • maçonnerie décorative
  • clôtures d'origine.

Un domaine bien entretenu ne nécessite pas de réaménagement; vous n'avez besoin que d'idées de conception créatives pour une résidence d'été. Les lieux pour un passe-temps confortable sont déterminés sur le nouveau site:

  • foyer de cuisson extérieur
  • aire de jeux avec bac à sable décoratif
  • gazebos, bancs, balançoires
  • parking sous un hangar pour voitures, motos ou vélos
  • aire de jeux pour piscine pour enfants
  • parterres décoratifs, parterres de fleurs, parterres de fleurs et toboggans alpins.

En travaillant sur la conception d'une maison de campagne de vos propres mains, il y a une opportunité de réaliser les vieux rêves et les plans de toute la famille. Les zones libres peuvent être recouvertes de petites pierres, de semis de gazon, de bordures et de fleurs trop petites, comme sur la photo.

Gazebo à faire soi-même à la campagne

Frontière de bricolage dans le pays

Voir aussi Intérieur d'une résidence d'été

Allées de jardin

Arguments pour savoir si les chemins sont nécessaires à la datcha jusqu'à la première douche. Dans certaines régions, le sol est si visqueux que vous ne pouvez pas sortir vos pieds de la boue - il colle à vos chaussures en une grosse bosse. La seule issue est de fournir des allées pavées esthétiques entre les chalets d'été.

Des pistes faites de différents matériaux vous aideront à décorer la datcha de vos propres mains:

  • briques ou blocs de mousse
  • bordures et coupes rondes
  • galets de mer et pierres sauvages
  • gravier fin compacté et sable
  • dalles de pavage maison
  • copeaux de marbre et autres matériaux en vrac de fines fractions
  • chemins en béton avec maçonnerie en mosaïque de verre brisé et carreaux de céramique.

L'allée de datcha menant au jardin sera elle-même fonctionnelle et attrayante lorsqu'il y aura des pare-chocs originaux ou des rangées de fleurs annuelles sur les côtés. Mais l'idée originale de la pose en fera une véritable décoration de jardin de vos propres mains à partir de matériaux de rebut.

Décorer un chalet d'été avec des plantes

Le chemin pavé peut être sous le niveau du sol ou légèrement surélevé, avoir une surface plane ou légèrement convexe. Les allées dureront de nombreuses années si elles sont effectuées selon toutes les règles.

Une tranchée peu profonde est nécessaire, qui est marquée et les limites sont fixées le long de la corde entre les piquets entraînés. C'est la seule façon de donner à la piste la même largeur.

Le fond de la tranchée est compacté avec du gravier et du sable, quel que soit le type de matériau de pavage.

Ensuite, vous devez organiser le coffrage pour le béton avec un enduit ou des côtés pour les gros blocs. Des chevilles à bûches basses, des rangées de bouteilles en verre ou en plastique de même taille creusées à l'envers conviennent comme côtés décoratifs.

Entre le coffrage, la tranchée tassée est remplie d'une base en béton pour les matériaux de finition encastrés. Entre les carreaux du chemin de la mosaïque, vous devez soigneusement remplir les coutures.

Des allées de briques, de blocs et de tuiles pleines (sans ciment) sont saupoudrées de sable au niveau des joints.

Lors de la pose de carreaux ou de briques sur le sable, utilisez un marteau en caoutchouc ou en bois pour ajuster et niveler.

L'horizontale est corrigée par le niveau du bâtiment.

Si le site est en plaine, il est impératif d'organiser le drainage, sinon les allèles peuvent se transformer en gouttières lors d'un orage. La situation sera sauvée par un fossé de drainage peu profond parallèle à une allée de jardin pavée de fragments de céramique ou remplie de ciment.

Les idées de design pour une résidence d'été seront incarnées de la meilleure façon possible si toutes les étapes de la construction du chemin et de son décor se font lentement et efficacement, en respectant la technologie de pose. Le moyen le plus simple d'utiliser des modèles de treillis prêts à l'emploi pour les pistes de ciment faites maison avec un enduit, comme sur la photo. Le gabarit est repositionné étape par étape dans la tranchée préparée avec un coussin de sable et de gravier, en se remplissant du matériau de base.

Des coffrages pour dalles et "eurofences" de différentes tailles et formes sont en vente. Vous pouvez organiser toute une production pour un chalet d'été ou créer votre propre entreprise.

Verdir la frontière du pays

Frontière de bricolage dans le pays

Voir aussi Conception d'un potager

Clôtures décoratives, clôtures et bordures

Selon la technologie décrite dans la section précédente, des pare-chocs décoratifs sont réalisés pour renforcer les niveaux de la banlieue sous une pente et les murs du parterre de la cascade. La méthode de la clôture à piquets convient également comme haie décorative.

Le bord du côté bas peut également être utilisé comme chemin entre les parterres de fleurs et les bacs à sable. Les enfants adorent courir le long des rangées de «souches» enfouies.

Les haies sont un excellent moyen d'économiser de l'argent sur le zonage à faire soi-même d'un chalet d'été. Les arbustes conviennent à la taille, les roses ordinaires ou standard sous la forme d'un arbre. Des roses de bordure à croissance basse sont plantées entre elles, vous obtenez un mur de fleurs à deux rangées.

Le côté le plus simple est fabriqué à partir de bouteilles en plastique. Les récipients de la même couleur sont remplis de sable, de gravier ou de terre. La moitié des bouteilles sont creusées dans une petite tranchée et recouvertes de terre ou de copeaux de pierre. Ils peuvent être vides, mais ils restent remplis de quelque chose plus longtemps.

Attention! Ne remplissez pas d'eau les bouteilles en plastique - sous les rayons du soleil, des lentilles se forment et brûlent les plantes voisines. Même un incendie est possible.


Voir la vidéo: Nachetez plus dail! Voici Comment Faire Pousser De Lail Dans Une Tasse À La Maison